В итоге основная часть группы тогда поехала в королевство Мустанг, я же решил дожидаться следующей возможности, которая пришлась на сентябрь. В сентябре оказалось, что большинство народу, потратившись на поездку в июне, не готово ехать в сентябре по исходному маршруту, так что вместо планируемой группы учеников Пайлота Бабаджи в 100 человек нас оказалось только шестеро: Россия, Украина, Чехия, Польша, но при этом все русскоязычные. Пайлот решил не ехать, при этом позвонив директору непальского турагентства, который является его учеником, и попросив его проявить повышенное внимание к нашей группе, в результате чего к нашим просьбам старались прислушиваться.
Дабы вы имели представление о Кайласе, прежде чем читать дальше, рекомендуется для просмотра следующее видео.
Встречали нас в аэропорту Катманду, Непал очень похож на Индию, но при этом отличается от нее в нюансах. Первый – местная еда куда более приятна для европейского желудка, второй – местные женщины, особенно молоденькие девушки, куда привлекательнее и куда менее забиты, чем индийские.
В Катманду мы развлекались хождением вокруг огромной ступы – главной местной достопримечательности. Отдельное мазохистское удовольствие доставлял просмотр индийских телеканалов, где программы разрабатывались согласно западной модели впаривания барахла посредством рекламы, при этом основные зомбирующие элементы были представлены в гипертрофированной форме. Ну и индийское кино… Как говорили в Советском Союзе – есть хорошее кино, плохое и индийское. В нем не целуются, вообще. В пылу страсти горячий индийский хлопец может обнять объект своей любви или в крайнем случае поцеловать в лоб. Так что моторные индийские парубки сублимируют свою сексуальную энергию бесконечными танцами и песнями на камеру.
По выезду из Катманду к нашей группе присоединили куда большую группу индусов, которые в последствии стали объектами шуток с нашей стороны, например: индус в поле не воин, индус индуса видит издалека, семь раз отмерь - один раз индус, в общем если вы знакомы с этими волшебными существами, вы меня обязательно поймете :) И как результат – всю дорогу нас кормили индийской, а не тибетской едой, что в условиях высокогорья оказалось непростительной оплошностью со стороны турагентства (для справок – на Кайлас можно попасть только через турагентство в группе не менее 3 человек – иначе просто не дадут пермит).
Я решил провести небольшое исследование возможностей своего организма, посему замерял показатели жизнедеятельности на различных высотах. Если в Украине мой пульс в состоянии полного покоя составляет 60 ударов в минуту при частоте дыхания 6 вдохов в минуту, то в Катманду, который имеет высоту 1800 метров над уровнем моря, мой пульс повысился до 66 ударов в минуту при 8 вдохах в минуту.
С утра нас погрузили в автобусы, вещи закинули на его крышу, и мы отправились к непало-китайской границе. Пейзажи вокруг были просто неимоверными, так что на окружающую бомж-культуру мы практически не обращали внимание. Дороги в Непале очень убитые, посему автобус постоянно шатало, мне даже посчастливилось поймать в окне чью-то сумку, которая улетела с крыши автобуса прямо на ходу. Со стороны Непала на границе творится полная анархия, челноки шастают туда-назад, пограничников найти довольно сложно, со стороны Китая – модифицированный совок, солдаты с ружьями по стойке смирно и тщательный шмон по поводу запрещенной литературы, компрометирующей компартию и горячо любимых вождей.
После пересечения границы нас посадили в джипы, и доехав до Нилама, мы проходили адаптацию две ночи на высоте 3800 метров. Пульс вырос до 74 ударов, частота дыхания – до 11 вдохов. Деревенька живет за счет туристов, имеется школа, по дизайну похожая на сталинские концлагеря, где детям преподают правильный взгляд на мир. После акклиматиции мы поднялись до 4700м, так что ночью большинство участников поездки столкнулись с горной болезнью, а также с первыми признаками эмоциональной неуравновешенности. В трудных условиях, да еще и на местах силы, из человека лезет все то, что в нем непроработано, да и о чем он чаще всего не подозревал. В общем для меня самым тяжелым испытанием в поездке оказалось эмоциональное состояние окружающих людей. Большая часть дорог пребывает в идеальном состоянии, до которых украинским дорогам еще расти и расти, так что это в плюс китайцам.
На пятый день мы приехали к святому озеру Манасаровар, которое считается самым энергетически сильным озером планеты, так что наша процессия объехала его на джипах. Высота местности составляла 4650 метров, так что пульс вырос до 91 ударов, а дыхание – до 12 вдохов.
В 10 километрах расположено озеро Ракшас-тал, которое считается демоническим антиподом Манасаровара. По преданию, после того, как живущие здесь ракшасы стали употреблять алкоголь и мясо, его воды стали темными и солеными – местное население его откровенно побаивается. Памятуя о том, что танки грязи не боятся, крылатую фразу из звездных войн “познай темную сторону силы” и русские сказки, в котором главные герои перед употреблением живой воды закидывались мертвой, я непременно решил в нем искупаться, чем вызывал попытки проводника и гида меня отговорить, ибо смотрели они на меня как на безумца. Короче говоря я дал нашему водителю юаней, и мы поехали. Мнения водителя о поездке мне узнать не довелось, так как он, в отличие от проводников, не знал английского.
Таки да, если вода в Манасароваре прозрачная, спокойная и не особо холодная, то таковая в Ракшас-тале черная, соленая, ледяная, и на нем постоянно штормит. Пока я совершал троекратное ныряние в озере, водитель постоянно бегал недалеко от берега, все высматривая, не утонул ли я, или не утащили ли меня демоны. Купание вызвало состояние прилива сил и кайфа, так что окунание в Ракшас-тале впечатлило меня куда больше, чем в Манасароваре, да и красота его была более завораживающей.
Кайлас по традиции обходят три дня с двумя ночевками по часовой стрелке, так как на саму гору еще никто не забирался. Над горой даже не летают самолеты, ибо наблюдается некая геомагнитная аномалия. Первый день был не особо тяжелым, мы шли по ровной поверхности, медленно набирая высоту. Из индусской группы чуть ли не половина, наглотавшись крови, не стала обходить гору, опасаясь отправиться на свидание с Шивой уже вне физической реальности. Вообще во время обхода паломники с завидной регулярностью отправляются на тот свет, так что человек должен быть достаточно подготовлен. Из интересного хочу отметить восемь ступ, опоясанных древними письменами, которые символизируют восемь качеств Будды. Паломники шли на изрядном расстоянии от них и проходили мимо, но от них фонило настолько сильно, что я решил отойти и поизучать их, и как результат получил сильный эмоциональный и энергетический подрыв – позитивило после них еще несколько часов.
Часть людей шла своим ходом, часть – на местных прокатных пони. Групп на месте оказалось несколько, почти все русские и индусы. По моему субъективному мнению основополагающим аспектом путешествий по местам силы является перемещение пешим ходом с обязательным преодолением усталости, страхов отправиться на тот свет немедленно от остановки сердца и непременно частым дыханием, что, являясь неким вариантом ребефинга, позволяет получить сильный мистический трансформирующий опыт (это камень в огород тех персонажей, которые знакомили лошадок с весом своего тела все три дня обхода).
Все женщины нашей группы прошли через эмоциональную чистку, заливаясь слезами, у одной даже треснуло стекло очков в момент запуска первой слезы.
К концу первого дня я понял, что ничего экстремального сегодня не предвидится и предложил лезть в гору прямо к подножию Кайласа, который было уже достаточно хорошо видно. Один проводник сказал, что это возможно, но он с нами не пойдет, второй тоже отказался, ибо он там вообще никогда не был. Так что мне и моему товарищу пришлось лезть наугад, вычитав в путеводителе по Кайласу от Пилота-бабы, что где-то тут есть два места, где можно подняться. Мы свернули с тропы и полезли вдоль обрыва ручья, спускающегося с гор. Далее две скалы образовывали подобие наклонного тоннеля, в который мы и полезли. Вообще в горах все предметы кажутся в несколько раз ближе, чем они есть на самом деле, так что лезть пришлось довольно долго, после взбирания оказалось, что дальше обрыв и тупик, и место подъема было выбрано неверно. Так что мы повернули обратно и направились к месту ночевки, прикладывая последние остатки сил. За все время путешествия мне так и не пришлось столкнуться с тошнотой, головокружением, деструктивными эмоциями и прочими составляющими горной болезни, но вот усталость на такой высоте накапливалась очень быстро. Ночевка находилась на высоте 5050 метров, так что когда мы до нее добрели и уронили тело на кровать, нас мгновенно унесло из этой реальности на час. В состоянии покоя дыхание достигло 14 вдохов в минуту, сердце билось с частотой 102 удара.
На следующий день женщины уже были менее эмоциональны и решили продолжить путь, хотя вчера они это делать отказывались. Мы же с товарищем встали пораньше и полезли в гору по направлению к Кайласу уже в другом месте. Подъем длился три часа, здесь я очень благодарен тому человеку, который посоветовал купить перед поездкой хорошие трекинговые ботинки, ибо они меня не раз спасли от переломанных ног. Через час началась зона, покрытая снегом, и мы, не имея никакого снаряжения, продолжили подъем, и с каждым шагом накрывать начинало все больше и больше. Товарищ сел посреди «зеркала», некого концентратора энергии, формируемого вогнутой поверхностью окружающих скал, где на него и снизошел даршан (инициация), после чего он, пройдя еще несколько сотен метров, отказался идти дальше, мотивируя это тем, что его и так достаточно накрывает.
Я же побрел дальше в одиночестве по направлению к подножию горы, чуть не провалившись в подледную речку. Теперь я понимаю, почему согласно канонам к Кайласу можно идти только после совершения тринадцати внешних Кор (обходов) – человек, не имеющий достаточной физической и духовной подготовки, просто сядет и больше не встанет, не имея никакой мотивации что-то делать при таком мощном кайфе. Здесь необходим богатый опыт взаимодействия с телом без мыслей, ума, желаний, которые здесь просто отсутствуют – тело просто шло по непонятной причине, ибо не было кому понимать и кому хотеть идти, это просто происходило. То ли тело шло к горе, то ли гора шла к телу, то ли мир танцевал вокруг свой причудливый танец.
Накрывало все сильнее, тело по колено проваливалось в снег, ползти было еще труднее, чем идти. 50 шагов, 3 минуты отдыха… 40 шагов, 4 минуты отдыха… 20 шагов, 5 минут отдыха… 10 шагов… у стены Кайласа находилась расселина, где начиналась речка, куда я чудом не улетел, прижавшись спиной к горе и умостившись на краю. Пустота… Время остановилось. Ощущение горы в позвоночнике, которое не проходит до сих пор. Кайлас создает впечатление некого концентратора энергии, приемопередающего устройства, выглядит он так, будто кто-то взял природное нагромождение скал и обтесал огромным тесаком, и это совсем не похоже на природную случайность – уж очень угадывается пирамидальная форма.
Спускались мы куда экстремальное, чем поднимались, Кайлас провожал нас камнепадом с соседних скал, так что приходилось угадывать момент между летящими мимо и разлетающимися в мелкую крошку камнями, скользя по льду вдоль ручья, пытаясь не повторить судьбу Муму. Если бы проводник увидел, как мы спускались, он бы, наверное, поседел. Спуск занял около часа, после чего мы были уже в край измотанными, но нам еще предстоял дальнейший подъем на перевал Дрол-ма, который еще называют перевалом смерти. Его высота составляет 5560 метров, что выше Альпийских, Кавказских и Алтайских гор, после чего пройти еще 15 километров до ночевки.
После свидания с Кайласом идти дальше в обход совершенно не хотелось. Обычная кора вокруг теперь казалась попсовым аттракционом для туристов, ибо довольно глупо наматывать круги вокруг горы, если можно идти прямо к ней, где наблюдаемый эффект на порядок сильнее. Но так как номера телефона проводника у меня не было, а с группой в любом случае надо было встретиться, я пошел дальше, проклиная Миларепу и всех остальных исторических персонажей, кто придумал ходить вокруг горы. Интуитивно я ощущал, что умереть от взбирания еще на одну гору у меня не получится, хотя вроде как предпосылки присутствовали, пульс во время подъема достигал 180, дыхание – 60 вдохов. Меня еще спасало то, что я не кушал индо-еду, которой нас кормили, обходясь яблоками и морковкой, что придавало много сил, плюс большой опыт энергетического дыхания позволял мне уставать куда меньше окружающих. В лагерь я пришел позже всех к 9 вечера, по словам уже отдыхавших там людей, не смотря на то, что я обгорел, мое лицо было абсолютно белым.
Третий день особо ничем не запомнился, встречались простиратели, которые совершают обход вокруг горы за несколько месяцев, не идя, а простираясь по земле, вставая, снова простираясь. Главный вывод, который я сделал во время этого опыта – если вы не обременены страхом смерти, оравой детишек и прочих зависящих от вас людей, не ходите вокруг горы, а идите прямо к ее подножию и общайтесь с ней, причем вам не надо наматывать 13 кругов до этого. Выживете – все изменится, ибо Кайлас меняет вашу суть, давая некий новый внутренний стержень, и мир будет танцевать для вас другой танец, а если нет – разве можно найти лучшее место для смены декораций?
Ниже смотрите видео, снятое в Тибете и в Индии.
Как бы так залезть на эту гору…
P.S. Фотографии смотрите по ссылке.
Индия - искаженное самоназвание основного народа Хинду и возводится некоторыми экзальтированными индусами аж к Харрапской цивилизации (6000 лет назад) - короче древнее некуда, их цивилизация уже основательно выродилась к тому времени как Русь Киевская только из лесов вылезла. Справедливости ради надо вспомнить Гумилева, который не без основания утверждал, что арии - наши предки, пройдя 2000-3000 лет назад через Алтай, поставили папуасскую Хинду в коленно-локтевую позу и навязали им Ведическую веру, свастику, блины и другие вечные ценности. Сейчас же потомки тех ариев образовали касту браминов (если вы слышали, что вроде как каст в Индии больше нет – не верьте этому), и имеют светлую кожу и отличающийся генетический код от большей части населения, цвет кожи которых мало разнится от привычных вам киевских негров в Шулявском гетто. Именно поэтому вас постоянно будут хватать за руки на улицах, считается, что потрогать белого – к счастью, от чего растет вероятность в следующей жизни родиться белым и сие есть гуд. Так что у всех политиков на билбордах и актеров в телевизоре выбелены лица.
На автовокзале нам пообещали, что в Харидваре мы будем в 8 вечера, а прибыли в 11-30, здесь это совершенно нормально. Еще в Тибете у нас родился термин «4 индийских часа», что означало, что к месту назначения мы прибудем через 4 часа в случае крайне маловероятного стечения обстоятельств, используя скоростную тягу сферического коня в вакууме, но чаще всего 4 часа могут означать длительность времени, начиная от 6 часов и продолжая до бесконечности в зависимости от вашей кармы и кармы окружающих вас путников. От Харидвара мы подались в Ришикеш, находящийся в предгорье Гималаев и считающийся мировой столицей йоги, одновременно являясь перевалочной базой для паломников, следующих в горы.
