Тиша Гімалаїв

Одного разу Аліса підійшла до розвилки доріг і побачила Чеширського Кота.
— Скажіть, будь ласка, яку дорогу мені обрати? — спитала вона.
— А куди ти хочеш потрапити? - Відповів Кіт питанням на запитання.— Не знаю, — зізналася Аліса.
— Тоді все одно куди йти, — прорік Кіт.

 

Після повернення з Кайласа до Непалу я сів у літак і вирушив у напрямку до Делі. Вдруге Індія абсолютно не здавалася шокуючою, все звично і буденно: запахи, індуси, корови. В аеропорту я зустрівся зі своєю супутницею на цю подорож - Наташею. Спочатку я планував групу з сімох осіб, але сили наміру дістатися сюди вистачило тільки в неї однієї. При вході в метрополітен стоять металошукачі, вас обов'язково обшукують і вивчають вашу схожість на пакистанського терориста. Металошукачі стоять тут навіть на входах у храми, а біля вокзалів і держустанов - автоматники в повному антуражі, оточені загородженнями з мішків із пісками. Великий Брат стежить за тобою!

Індія - спотворена самоназва основного народу Хінду і зводиться деякими екзальтованими індусами аж до Харрапської цивілізації (6000 років тому) - коротше, древніша нікуди, їхня цивілізація вже ґрунтовно виродилася на той час, як Русь Київська тільки з лісів вилізла. Деякі історичні джерела та генетичні дослідження показують, що арії - наші пращури, пройшовши 2000-3000 років тому через Алтай, поставили папуаську Хінду в колінно-ліктьову позу та нав'язали їм Ведичну віру, свастику, млинці та інші вічні цінності. Нині ж нащадки тих аріїв утворили касту брамінів (якщо ви чули, що начебто як каст в Індії більше нема - не вірте цьому), та мають світлішу шкіру і відмінний генетичний код від більшої частини населення, колір шкіри яких мало різниться від звичних вам київських негрів на речових ринках [читайте статті]. Саме тому вас постійно хапатимуть за руки на вулицях, вважається, що доторкнутися до білого - на щастя, від чого зростає ймовірність у наступному житті народитися білим і це є гуд. Тож у всіх політиків на білбордах і акторів у телевізорі вибілені обличчя.

Тисячоліття тому славний князь Володимир, намагаючись зміцнити свою владу, продався Візантії, ввів християнство, перерізавши мільйони людей, які не прийняли нової віри, зруйнував капища і набудував на їхньому місці церков, замінивши звичні свята, схожими християнськими за аналогією з тим, як це зробило до нього тисячоліття тому духовенство: славне єврейське свято Песах стало Великоднем, а Тора, з якої вирізали абзаци, що закликають знищувати гоїв, стала Старим Заповітом. Після кравової різанини залишки населення, що залишилися у Ведичних традиціях, методично знищували ще кілька століть. Це непотребство було завершено остаточно, коли з легкої руки Петра Першого Московія почала називатися Росією, а правовірна християнська церква - православною, бо раніше це слово вживалося саме для іменування Ведичної культури (православний - той, хто славить Правь). Зате тепер йогануті хлопчики й дівчатка регулярно їздять до Індії і знову вивчають ті крихти знань наших предків, що зберегли для нас місцеві аборигени, за що їм окреме спасибі. Власне, в сучасній культурі Хінду Ведичних знань залишилося так само мало, як вчення Христа в християнстві, але відокремлюючи зерна від плевел, тобто знання від релігії...

На автовокзалі нам пообіцяли, що в Харідварі ми будемо о 8 вечора, а прибули об 11-30, тут це абсолютно нормально. Ще в Тибеті в нас народився термін "4 індійські години", що означало, що до місця призначення ми прибудемо за 4 години в разі вкрай малоймовірного збігу обставин, використовуючи швидкісну тягу сферичного коня у вакуумі, але частіше за все, 4 години можуть означати тривалість часу, починаючи від 6 годин і продовжуючи до безкінечності, залежно від вашої карми та карми мандрівників, які вас оточують. Від Харідвара ми подалися в Рішікеш, що розташований у передгір'ї Гімалаїв і вважається світовою столицею йоги, одночасно будучи перевалочною базою для паломників, які прямують у гори.

Світова столиця йоги в Рішикеші почалася з Бітлів і Махаріші Махеш Йоги (дослівно супермудрий мегайог), який вигадав бренд «ТМ» - трансцендентальна медитація, і заряджав групові піклування за мир в усьому світі, чим добряче дістав індусів, і його виставили з країни, здається, до США, а звідти - до Голландії, де він і далі продовжував виносити і без того укурені європейські мізки. Ну і зрозуміли тоді тямущі індуси, що європейська людина готова викласти багато грошей за право називатися просунутим йогом, тож у Рішікеші, як ніде в Індії, багато білих туристів.

Схема дуже проста:

1. Створюєте ашрам у Рішикеші

2. Поселяєте в ньому багаторазово дипломованого йога, який має побільше приставок на кшталт гуру-савамі-маха-гірі-дів

3. Засновуєте свій напрямок йоги, тантри, рейки, астрології

4. Видаєте гарні дипломи

5. …

6. PROFIT!

Тож храми в Рішікеші - суцільна новобудова, а головними визначними пам'ятками міста є мавпи на Лакшманджула брідж, які обкрадають усіх, хто проходить через нього, і що несуть їжу. Кілька днів дослідження цих істот остаточно дали мені зрозуміти, що сучасна людина зовсім недалеко пішла від мавпи і також ведеться на маніпуляції, як мавпи на банан.

Далі план полягав у тому, щоб об'їхати всю Чар Дхам ятру, тобто відвідати чотири головні індійські святині й за сумісництвом одні з найсильніших індійських місць сили. Інколи індус збирає гроші півжиття, щоб здійснити це паломництво, бо чітко знає, що отримає велику бонусну позитивну карму. Ще в давні часи вважалося, що ця проща по всіх чотирьох священних місцях є найсильнішою духовно-трасформувальною подорожжю, можливою в Індії. Але не будемо вдаватися в подробиці місцевих вірувань, бо кожен сам створює свою реальність.

Першим пунктом був Кедарнатх, обитель Шиви. Усі автобуси далекого прямування в Гімалаях виїжджають о 5-6 ранку, і якщо вам пощастить не потрапити в завал, є шанс встигнути доїхати до темряви до наступного місця сили. Окреме слово можна сказати про індійські автобуси. Оскільки індуси, китайці та інші азіати тисячоліттями харчувалися майже одним рисом, на зріст вони видалися негабаритними, тож сидіння в автобусах мають відповідний розмір. Тож дуже скоро ми адаптувалися до умов і купували 3-4 людиномісця на двох, періодично відганяючи охочих приєднатися до нас.

Їжа в нетуристичній Індії огидна. Оскільки є постійні перебої з електрикою, бо до техніки безпеки тут ставляться дуже по-дзенськи, тобто нічого не чіпають, поки все працює. Тож про шоколад, твердий сир, не кажучи вже про м'ясо, ви можете одразу забути. Уся їжа гіпертрофовано гостра, жирна або солодка, бо інакше на такій спеці все дуже швидко псується, ризикуючи подружити вас на кілька днів з унітазом, яких тут теж особливо не зустрінеш. Туалетний папір - рідкість і за місцевими мірками коштує дорого, бо є краник з водою в стіні і ліва рука. Тому індуси їдять і вітаються тільки правою рукою (це не жарт :).

Уся їжа, яка не солодка (солодощі робляться з топленої олії, тростинного цукру, кокосової стружки і горіхів), має смак червоного перцю і тмину і розрізняється здебільшого язиком навпомацки. Якщо у вас зберігся страх смерті, чудовим опрацюванням буде поїздка на індійських автобусах. Протектори шин стерті повністю, підвіска неймовірно жорстка, через що вас постійно підкидає, особливо на задніх сидіннях, де мене одного разу в сидячому положенні приклало головою об стелю автобуса, тобто моє тіло пролетіло вгору більше ніж півметра.

Вам, напевно, може здатися, що я дуже не люблю індусів. Насправді це не так. У них є одна чудова перевага, яка перекреслює всю незвичність їхньої свідомості для європейської людини. Вони позитивні, дуже. Вони нікуди не поспішають, задовольняючись тим, що мають, і свято вірять, що в наступному житті вони народяться в кращих обставинах. Вони завжди вам посміхаються і намагаються допомогти, навіть коли зробити це нездатні, що дуже контрастує з часто озлобленими і напруженими обличчями в Києві. Після повернення додому перше, що впадає в око - як навколо всі напружені!

Але повернемося до наших баранів, тобто Гімалаїв. Дорогою в гори вам постійно зустрічатимуться завали, які можуть розгрібати від години до кількох годин. Іноді, коли сходить завал, він прихоплює з собою в прірву автобус або джип, що йде попереду вас. Іноді водії, намагаючись проскочити чергову напівзруйновану ділянку дороги, відправляють прочан прямо до Шиви, через що узбіччя періодично тішать рештками автобусів і джипів, що впали з небес. Одне радує - коли завали особливо довгорозгрібаються, нас годували, бо взаємовиручка тут працює добре.

Щоб потрапити в Кедарнатх, спочатку потрібно переночувати в Гаурікунді, бо автомобільної дороги до нього немає. Гаурікунд розташований на висоті близько 2000 м, має термальні купальні та найпотужнішу енергетику, основні трансформації відбулися зі мною саме тут, коли ми провели ніч у гестхаусі за кілька метрів від бурхливо галасливої річки. Тут розташована величезна стоянка з кіньми, на яких піднімають паломників до Кедарнатха. Поні-бізнес є тут ледь не основним, тож його навіть упорядкували - нам видали чек, у якому написано: поні - одна штука, вантажопідйомність - до 75 кілограмів.

Як я вже згадував у статті про Кайлас, ходіння місцями сили не пішим ходом, а на конячках або носіях, має значно менший ефект трансформації, але тим не менш 95 відсотків паломників піднімалися саме на них. Решта 5 - або просунуті бродячі ченці, або засунуті європейські туристи, якими ми виявилися. Завантаживши рюкзаки на поні і довіривши турботу про них коняреві, ми почали 5-годинний підйом, насолоджуючись неймовірними місцевими красотами. Повз нас постійно проходили натовпи конячок (тут конярі абсолютно не дбають про свою карму, нещадно шмагаючи замучених поні), а також пробігали четвірки пихкаючих індусів, які несли чергового розжирілого пана або його дружину. Хочу зауважити, що через вкрай кепське харчування і несхильність до заняття спортом, місцеве населення вкрай невитривале і пасивне, на додачу вони всі поголовно не вміють плавати. Тож тіло, що проноситься повз нас верхи на носіях і заливається кров'ю з носа, - абсолютно нормальне явище. Раз на тиждень хтось обов'язково вирушає на той світ, не витримавши гірської хвороби.

Після Кайласа 14-кілометровий трекінг з набором висоти в 1.6 кілометра здався мені приємною прогулянкою, чого не можна сказати про непідготовлену Наталю - підйом дався їй дуже важко, але до її честі вона таки дійшла наверх на своїх двох, не спокушаючись на спроби конярів занурити її на поні, після чого провалялася півтори доби в гестгаусі, перетравлюючи гірську хворобу.

Клімат у Кедарнатсі вкрай холодний і вологий, вночі рятують тільки товстезні ковдри. Головною визначною пам'яткою тут є храм, де за переказами брати Пандави підловили Шиву, що прийняв образ бика, статуя якого знаходиться біля храму. Вважається, що людина, яка просто побувала тут, уже прожила життя не даремно, потоки енергії стоять тут стовпом і видно неозброєним оком. З храму мене вигнали двічі, перший раз, коли я увійшов туди в сандалях, вдруге - коли побоюючись, що їх приватизує надто заповзятливий індус, я повісив їх на пояс і накрив курткою - однаково індусам ця оптимізація не припала до душі.

Неподалік було дуже гарне озеро Ганді-саровар - саме над ним було розвіяно прах Махатми Ганді, обличчя якого дивиться на вас із кожної купюри. Енергетика цього місця була не менш потужною, але значно чистішою, вдалині виднівся Еверест. Після цього озера перебувати біля храму зовсім не хотілося - на контрасті почав відчувати забрудненість цього місця внаслідок проходження натовпу людей, кожен з яких вносив свій вклад в енергетику храму, так що втретє я вирішив його не відвідувати.

Навколо храму сидять натовпи жебраків-бабів (ченців), які намагаються нав'язати свої послуги або просто просять грошей. Працює це так:

1. Ви народилися в Індії, не хочете працювати, тож вступаєте в будь-який чернечий орден

2. Злегка вивчаєте Веди і методи дарів богам (пуджі), особливо завзято вчитися не варто - паломники все одно в цьому не дуже розбираються

3. Вирушаєте у будь-яке святе місце у сезон, де багато туристів

4. Залишаєтеся в пов'язці на стегнах, обмазуєтеся попелом і розмальовуєте обличчя

5. Робите зосереджену фізіономію і намагаєтеся не показувати, що вам дуже холодно

6. Вдало виставляєте себе паломникам, щоб подавали саме вам, іноді намагаючись силоміць поставити бінду їм на лоб і вимагати за це гроші, причому 100 рупій, а ні як не 10.

7. …

8. PROFIT!

Запам'ятайте, в індійському соціумі духовності майже немає - тільки релігія і туризм! Усі прибуткові храми давно націоналізовані державою. Але це ніяк не зменшує силу трансформації місць сили в горах :)

Як виняток, що підтверджує правило, біля храму таки сидів один просунутий йог, який при температурі в 4 градуси тепла себе прекрасно почував на голих каменях, розігріваючись потоком прани.

Після Кедарнатха наш шлях лежав у Бадрінатх - обитель Вішну. Енергетика цього місця була зовсім іншою, не такою шиваїтсько-жорсткою, набагато позитивнішою. Повз гестхаус проходили процесії співочих вішнуїтів, що йшли до храму, де до нас поставилися з підвищеною увагою і гостинністю, відправивши вклонятися прямо до вівтаря. Вішнуїти дуже схожі на наших кришнаїтів, вони дуже позитивні і постійно співають і танцюють, але тим не менш знайомі вам кришнаїти з Іскона тут вважаються єретиками і сектантами.

За храмом починається підйом у гори, куди нам порадив сходити місцевий "портьє" з гестхауса. Там я знайшов затишну печерку, в якій я застав якогось місцевого відомого духовного діяча за написанням книги з відкриття третього ока. Поки я розпивав із ним чай, Наталя, яка слідувала за мною, загубилася і пішла вище і вище... Там із нею, у горах, сталися якісь колосальні духовні переживання, тож повернулася вона дуже пізно з кам'яним обличчям.

Наступного дня ми вирушили до відомого тут водоспаду, що витікає зі 150 метрів прямо з отвору в скелі, так що до основи долітав лише туман. Дуже гарне місце, щоб повалятися на камінні й подумати про тлінність буття.

Далі наш шлях продовжився до Ямунотрі, який запам'ятався лише приємними басейнами, що наповнюються з термальних джерел у режимі реального часу.

Останнім пунктом був Ганготрі - місце, де починається Ганга. Краса навколо була неймовірною, ялини, ялиці, вируючі потоки. Єдине місто в Індії, де я був, яке не схоже на смітник, бо ця територія належить національному парку, і за чистотою тут стежать.

Тут моя індусофобія сягнула загрозливих масштабів, тож я вирушив лікувати психіку в уже знайомий за минулою подорожжю ашрам Пілота Баби, де ми провели 10 днів. Енергетика цього місця була не слабкішою за Кедарнатх, але тут була можливість побути на самоті в мовчанні, що дуже добре вплинуло на моє самопочуття, тож, повернувшись додому, я продовжую насолоджуватися знов знайденою тишею розуму і спілкуванням з українцями та росіянами - саме на контрасті починаєш цінувати те, до чого звик. І найважливіше відбувається саме вдома, в Тибеті та індійських Гімалаях було закладено якесь нове насіння усвідомлення, за проростанням якого я спостерігаю зараз, поки пишу ці рядки.