Тишина Гималаев

Однажды Алиса подошла к развилке дорог и увидела Чеширского Кота.
— Скажите пожалуйста, какую дорогу мне выбрать? — спросила она.
— А куда ты хочешь попасть? — ответил Кот вопросом на вопрос.— Не знаю,— призналась Алиса.
— Тогда все равно куда идти, — изрек Кот

 

После возвращения с Кайласа в Непал я сел в самолет и отправился по направлению к Дели. По второму разу Индия совершенно не казалась шокирующей, все привычно и обыденно: запахи, индусы, коровы. В аэропорту я встретился со своей спутницей на это путешествие – Наташей. Изначально я планировал группу в семь человек, но силы намерения добраться сюда хватило только у нее одной. При входе в метрополитен стоят металлоискатели, вас обязательно обыскивают и изучают вашу похожесть на пакистанского террориста. Металлоискатели стоят здесь даже на входах в храмы, а возле вокзалов и госучреждений – автоматчики в полном антураже, окруженные заграждениями из мешков с песками. Большой Брат следит за тобой!

Индия — искаженное самоназвание основного народа Хинду и возводится некоторыми экзальтированными индусами аж к Харрапской цивилизации (6000 лет назад) — короче древнее некуда, их цивилизация уже основательно выродилась к тому времени как Русь Киевская только из лесов вылезла. Некоторые исторические источники и генетические исследования показывают, что арии — наши предки, пройдя 2000-3000 лет назад через Алтай, поставили папуасскую Хинду в коленно-локтевую позу и навязали им Ведическую веру, свастику, блины и другие вечные ценности. Сейчас же потомки тех ариев образовали касту браминов (если вы слышали, что вроде как каст в Индии больше нет – не верьте этому), и имеют светлую кожу и отличающийся генетический код от большей части населения, цвет кожи которых мало разнится от привычных вам киевских негров на вещевых рынках [читайте статью]. Именно поэтому вас постоянно будут хватать за руки на улицах, считается, что потрогать белого – к счастью, от чего растет вероятность в следующей жизни родиться белым и сие есть гуд. Так что у всех политиков на билбордах и актеров в телевизоре выбелены лица.

Тысячелетие назад славный  князь Владимир, стараясь укрепить свою власть, продался Византии, ввел христианство, перерезав миллионы людей, не принявших новую веру, разрушил капища и понастраивал на их месте церквей, заменив привычные праздники похожими христианскими по аналогии с тем, как это сделало до него тысячелетие назад духовенство: славный еврейский праздник Песах стал Пасхой, а Тора, из которой вырезали абзацы, призывающие уничтожать гоев, стала Ветхим Заветом. После кравовой резни остатки населения, оставшиеея в Ведических традициях, методично уничтожались еще пару столетий. Сие непотребство было завершено окончательно, когда с легкой руки Петра Первого Московия начала называться Россией, а правоверная христианская церковь – православной, ибо ранее это слово употреблялось именно для именования Ведической культуры (православный – тот, кто славит Правь). Зато теперь йоганутые мальчики и девочки регулярно ездят в Индию и вновь изучают те крохи знаний наших предков, что сохранили для нас местные аборигены, за что им отдельное спасибо. Собственно, в современной культуре Хинду Ведических знаний осталось так же мало, как учения Христа в христианстве, но отделяя зерна от плевел, то есть знания от религии…

На автовокзале нам пообещали, что в Харидваре мы будем в 8 вечера, а прибыли в 11-30, здесь это совершенно нормально. Еще в Тибете у нас родился термин «4 индийских часа», что означало, что к месту назначения мы прибудем через 4 часа в случае крайне маловероятного стечения обстоятельств, используя скоростную тягу сферического коня в вакууме, но чаще всего 4 часа могут означать длительность времени, начиная от 6 часов и продолжая до бесконечности в зависимости от вашей кармы и кармы окружающих вас путников. От Харидвара мы подались в Ришикеш, находящийся в предгорье Гималаев и считающийся мировой столицей йоги, одновременно являясь перевалочной базой для паломников, следующих в горы.

Мировая столица йоги в Ришикеше началась с Битлов и Махариши Махеш Йоги (дословно супермудрый мегайог), который придумал бренд «ТМ» — трансцендентальная медитация, и заряжал групповые радения за мир во всем мире, чем сильно достал индусов и был выставлен из страны кажется в США, от туда в Голландию, где и продолжал выносить и без того укуренные европейские мозги. Ну и поняли тогда сметливые индусы, что европейский человек готов выложить много денег за право называться продвинутым йогом, так что в Ришикеше как нигде в Индии, много белых туристов.

Схема очень проста:

1. Cоздаете ашрам в Ришикеше

2. Поселяете в нем многократно дипломированного йога, имеющего побольше приставок типа гуру-свами-маха-гири-дев

3. Основываете свое направление йоги, тантры, рейки, астрологии

4. Выдаете красивые дипломы

5. …

6. PROFIT!

Так что храмы в Ришикеше – сплошь новострой, а главными достопримечательностями города являются обезьяны на Лакшманджула бридж, которые обворовывают всех проходящих по нему людей, несущих еду. Пару дней исследования этих существ окончательно дали мне понять, что современный человек совсем недалеко ушел от обезьяны и также ведется на манипуляции, как обезьяны на банан.

Далее план заключался в том, чтобы объехать всю Чар Дхам ятру, то есть посетить четыре главных индийских святыни и по совместительству одинх из сильнейших индийских мест силы. Иногда индус копит деньги полжизни, чтобы совершить это паломничество, ибо четко знает, что получит большую бонусную положительную карму. Еще в древние времена считалось, что это паломничество по всем четырем священным местам является самым сильным духовнымо-трасформирующим путешествием, возможным в Индии. Но не будем вдаваться в подробности местных верований, ибо каждый сам создает свою реальность.

Первым пунктом был Кедарнатх, обитель Шивы. Все автобусы дальнего следования в Гималаях выезжают в 5-6 утра, и если вам повезет не попасть в завал, есть шанс успеть доехать до темноты до следующего места силы. Отдельное слово можно сказать про индийские автобусы. Так как индусы, китайцы и прочие азиаты тысячелетиями питались почти одним рисом, ростом они выдались негабаритным, так что сидения в автобусах имеют соответствующий размер. Так что очень скоро мы адаптировались к условиям и покупали 3-4 человекоместа на двоих, периодически отгоняя желающих присоседиться к нам.

Еда в нетуристической Индии отвратительная. Так как имеются постоянные перебои с электричеством, ибо к технике безопасности здесь относятся очень по-дзенски, то есть ничего не трогают, пока все работает. Так что о шоколаде, твердом сыре, не говоря уже о мясе, вы можете сразу забыть. Вся еда гипертрофировано острая, жирная или сладкая, ибо в противном случае на такой жаре все очень быстро портится, рискуя подружить вас на несколько дней с унитазом, которых тут тоже особо не встречается. Туалетная бумага – редкость и по местным меркам стоит дорого, ибо есть краник с водой в стене и левая рука. Поэтому индусы едят и здороваются только правой рукой (это не шутка :).

Вся еда, которая не сладкая (сладости делаются из топленого масла, тростникового сахара, кокосовой стружки и орехов), имеет вкус красного перца и тмина и различается в основном языком наощупь. Если у вас сохранился страх смерти, отличной проработкой будет поездка на индийских автобусах. Протекторы шин стерты полностью, подвеска невероятно жесткая, отчего вас постоянно подкидывает, особенно на задних сидениях, где меня однажды в сидячем положении приложило головой о потолок автобуса, то есть мое тело пролетело вверх более полуметра.

Вам, наверное, может показаться, что я очень не люблю индусов. На самом деле это не так. У них есть одно замечательное достоинство, которое перечеркивает всю необычность их сознания для европейского человека. Они позитивны, очень. Они никуда не спешат, довольствуясь тем, что имеют, и свято верят, что в следующей жизни они родятся в лучших обстоятельствах. Они всегда вам улыбаются и стараются помочь, даже когда сделать это неспособны, что очень контрастирует с часто озлобленными и напряженными лицами в Киеве. После возвращения домой первое, что бросается в глаза — как вокруг все напряжены!

Но вернемся к нашим баранам, то есть Гималаям. По дороге в горы вам постоянно будут встречаться завалы, которые могут разгребать от часа до нескольких часов. Иногда, когда сходит завал, он прихватывает с собой в пропасть автобус или джип, идущий впереди вас. Иногда водители, пытаясь проскочить очередной полуразрушенный участок дороги, отправляют паломников прямиком к Шиве, отчего обочины периодически радуют останками автобусов и джипов, упавших с небес. Одно радует – когда завалы были особо долгоразгребаемыми, нас кормили, ибо взаимовыручка здесь работает хорошо.

Дабы попасть в Кедарнатх, сначала нужно переночевать в Гаурикунде, ибо автомобильной дороги к нему нет. Гаурикунд находится на высоте около 2000м, имеет термальные купальни и мощнейшую энергетику, основные трансформации произошли со мной именно здесь, когда мы провели ночь в гестхаусе в нескольких метрах от бурно шумящей реки. Здесь находится огромная стоянка с лошадьми, на которых поднимают паломников до Кедарнатха. Пони-бизнес является здесь чуть ли не основным, так что его даже упорядочили — нам выдали чек, в котором написано: пони – одна штука, грузоподъемность — до 75 килограмм.

Как я уже упоминал в статье про Кайлас, хождение по местам силы не пешим ходом, а на лошадках или носильщиках, имеет в разы меньший трансформирующий эффект, но тем не менее 95 процентов паломников поднимались именно на них. Остальные 5 – либо продвинутые бродячие монахи, либо задвинутые европейские туристы, коими мы оказались. Погрузив рюкзаки на пони и вверив заботу о них лошаднику, мы начали 5-часовой подъем, наслаждаясь невероятными местными красотами. Мимо нас постоянно проходили толпы лошадок (здесь лошадники совершенно не заботятся о своей карме, нещадно хлестая замучанных пони), а также пробегали четверки пыхтящих индусов, несущих очередного разжиревшего господина или его жену. Хочу заметить, что из-за крайне скверного питания и несклонности к занятию спортом, местное население крайне невыносливо и пассивно, в придачу они все поголовно не умеют плавать. Так что проносящееся мимо нас тело верхом на носильщиках, заливающееся кровью из носа – совершенно нормальное явление. Раз в неделю кто-то обязательно отправляется на тот свет, не выдержав горной болезни.

После Кайласа 14-километровый трекинг с набором высоты в 1.6 километров показался мне приятной прогулкой, чего нельзя сказать про неподготовленную Наташу – подъем дался ей очень тяжело, но к ее чести она таки дошла наверх на своих двоих, не прельщаясь на попытки лошадников погрузить ее на пони, после чего провалялась полтора суток в гестхаусе, переваривая горную болезнь.

Климат в Кедарнатхе крайне холодный и влажный, ночью спасают только толстенные одеяла. Главной достопримечательностью здесь является храм, где по преданию братья Пандавы подловили Шиву, который принял образ быка, статуя которого находится возле храма. Считается, что человек, просто побывавший здесь, уже прожил жизнь не зря, потоки энергии стоят здесь столбом и видны невооруженным глазом. Из храма меня выгнали дважды, первый раз, когда я вошел туда в сандалиях, во второй раз – когда опасаясь, что их приватизирует слишком предприимчивый индус, я повесил их на пояс и накрыл курткой – все равно индусам эта оптимизация не пришлась по душе.

Неподалеку находилось очень красивое озеро Ганди-саровар – именно над ним был развеян прах Махатмы Ганди, лицо которого смотрит на вас с каждой купюры. Энергетика сего места была не менее мощной, но куда более чистой, вдалеке виднелся Эверест. После этого озера находиться возле храма совсем не хотелось – на контрасте начал ощущать загрязненность этого места в результате прохождения толпы людей, каждый из которых вносил свою лепту в энергетику храма, так что в третий раз я решил его не посещать.

Вокруг храма сидят толпы нищих бабов (монахов), пытающихся навязать свои услуги или просто просящих денег. Работает это так:

1. Вы родились в Индии, не хотите работать, так что вступаете в любой монашеский орден

2. Слегка изучаете Веды и методы подношений богам (пуджи), особо рьяно учиться не стоит – паломники все равно в этом не шибко разбираются

3. Отправляетесь в любое святое место в сезон, где много туристов

4. Остаетесь в набедренной повязке, обмазываетесь пеплом и разрисовываете лицо

5. Делаете сосредоточенную физиономию и стараетесь не показывать, что вам очень холодно

6. Удачно выставляете себя паломникам, чтобы подавали именно вам, иногда пытаясь насильно поставить бинду им на лоб и потребовать за это деньги, причем 100 рупий, а ни как не 10.

7. …

8. PROFIT!

Запомните, в индийском социуме духовности почти нет — только религия и туризм! Все доходные храмы давно национализированы государством. Но это никак не уменьшает силу трансформации мест силы в горах :)

Как исключение, подтверждающее правило, возле храма таки сидел один продвинутый йог, который при температуре в 4 градуса тепла себя прекрасно чувствовал на голых камнях, разогреваясь потоком праны.

После Кедарнатха наш путь лежал в Бадринатх – обитель Вишну. Энергетика этого места была совсем другой, не такой шиваитско-жесткой, куда более позитивной. Мимо гестхауса проходили процессии поющих вишнуитов, идущих в храм, где к нам отнеслись с повышенным вниманием и гостеприимством, отправив кланяться прямо к алтарю. Вишнуиты очень похожи на наших кришнаитов, они очень позитивны и постоянно поют и танцуют, но тем не менее знакомые вам кришнаиты из Искона здесь считаются еретиками и сектантами.

За храмом начинается подъем в горы, куда нам посоветовал сходить местный «портье» из гестхауса. Там я нашел уютную пещерку, в которой я застал какого-то местного известного духовного деятеля за написанием книги по открытию третьего глаза. Пока я распивал с ним чай, Наташа, следовавшая за мной, потерялась и пошла выше и выше… Там с ней, в горах, произошли какие-то колоссальные духовные переживания, так что вернулась она очень поздно с каменным лицом.

На следующий день мы отправились к известному здесь водопаду, вытекающему со 150 метров прямо из отверстия в скале, так что к основанию долетал лишь туман. Очень хорошее место, чтобы поваляться на камнях и подумать о бренности бытия.

Далее наш путь продолжился до Ямунотри, который запомнился только приятными бассейнами, наполняемыми из термальных источников в режиме реального времени.

Последним пунктом был Ганготри – место, где начинается Ганга. Красоты вокруг были неимоверными, ели, пихты, бурлящие потоки. Единственный город в Индии, где я был, который не похож на помойку, ибо эта территория принадлежит национальному парку, и за чистотой здесь следят.

Здесь моя индусофобия достигла угрожающих масштабов, так что я отправился лечить психику в уже знакомый по прошлому путешествию ашрам Пилота Бабы, где мы провели 10 дней. Энергетика сего места была не слабее Кедарнатха, но здесь была возможность побыть одному в молчании, что очень хорошо повлияло на мое самочувствие, так что вернувшись домой, я продолжаю наслаждаться вновь обретенной тишиной ума и общением с украинцами и русскими – именно на контрасте начинаешь ценить то, к чему привык. И самое важное происходит именно дома, в Тибете и индийских Гималаях было заложено некое новое семя осознания, за прорастанием которого я наблюдаю сейчас, пока пишу эти строки.